O tênis Nike que era o uniforme das crianças do clube italiano dos anos 90

O tênis Nike que era o uniforme das crianças do clube italiano dos anos 90

Em Nova York nos anos 90, era Timberlands cor de trigo - Jay Z era famoso por ir todos os fins de semana a David Z, um varejista de calçados de Manhattan, para comprar um par novo, dando seus sapatos velhos a algum passante sortudo. Na costa oeste, foi Chuck Taylors, com membros de gangue declarando sua lealdade a Blood ou Crip por meio da cor escolhida. Londres também teve um calçado de escolha: Nike Air Max 95s - muitas vezes carinhosamente referido como '110s'. Em algum ponto ou outro, praticamente todas as grandes cidades ou regiões se tornaram sinônimo de um determinado sapato, um significante estilístico que muitas vezes reflete uma determinada cena ou subcultura, antes de eventualmente transcender tudo junto. Esqueça os hinos nacionais e as placas de matrícula, o que as pessoas estão usando pode ser muito mais revelador.

Na Itália, mas mais especificamente em Milão e Roma, foi ‘The Silvers’. Lançado em 1997, o Air Max 97 ganhou seu apelido coloquial como resultado de seu futurista, estética metálica . Foi rapidamente adotado pelos grafiteiros e, logo depois, pelos clubes infantis das duas maiores cidades da Itália. Foi um calçado que vendeu bem sem nunca ter se saído espetacularmente bem em outros países, mas na Itália, o 97s logo se tornou um pilar das subculturas underground antes de aparecer nas passarelas da Milan Fashion Week e nos pés de jogadores de futebol fora de serviço. O Air Max 97s também serviu de inspiração para a mais recente colaboração do designer italiano Riccardo Tisci com a Nike, que comentou que, se você não tivesse o Air Max, não seria legal! O bad boy sexy e a bad girl no clube, eles os usariam - então minha memória desses sapatos é eu economizando dinheiro para comprá-los! O tênis viria a se tornar o primeiro adotado em massa pelos italianos, gradualmente saindo de suas principais cidades para as cidades e províncias rurais para eventualmente se encontrar nos pés daqueles que nunca haviam 'bombardeado' um trem ou visto o interior de uma boate napolitana.

É esse fenômeno que foi registrado em um livro do editor Lodovico Pignatti Morano, que já trabalhou em projetos como Ideias de Massimo Osti , uma monografia sobre o fundador italiano da Stone Island. Le Silver , que é publicado por um grupo internacional de mídia de arte Caleidoscópio e limitado a apenas 600 cópias , explora a adoção do 97 pelas subculturas mais vibrantes da Itália e sua subsequente ascensão ao sucesso comercial por meio de uma série de entrevistas, desde pequenos rappers até Vogue Japonesa Anna Dello Russo .

Inicialmente concebido como um relatório interno da Nike para explorar esse fascínio único por um determinado calçado, o projeto logo se transformou em algo muito maior. Para uma editora focada em arte e cultura contemporâneas, um livro sobre um tênis Nike pode parecer um ajuste estranho, explicou o diretor criativo da Kaleidoscope, Alessio Ascari. Mas, há vários anos, temos resistido à atitude autorreferencial do mundo da arte contemporânea e conectado os pontos que o ligam a outros campos e indústrias criativas. O que nos move é a oportunidade de olhar esses fenômenos sob a ótica da arte contemporânea, com um olhar atento sobre a relevância da estética na sociedade - e este livro trata exatamente de uma obsessão estética.

Fotografia Sha RibeiroCortesia deKaleidoscope Press

O NASCIMENTO DE 97

Em 1997, Christian Tresser era um jovem designer da Nike, cuja experiência anterior havia sido em grande parte na criação de chuteiras - bem como na criação de outro cult favorito, o Nike Spiridon. Quando o 97 chegou à minha mesa, ele já havia passado por dois designers antes de mim, relembra Tresser em Le Silver . A mensagem que recebi foi: ‘Este sapato vai fazer a sua carreira. Não o estrague. 'E assim, inspirado por uma imagem de gotas de água atingindo a superfície de um lago e ondulando, Tresser começou a criar o 97, com uma combinação de tecidos de aparência metálica e reflexiva. (Ele também passa a refutar o equívoco comum, pelo menos no mundo dos sneakerheads, de que o 97 foi informado pelo trem-bala japonês).

CHEGANDO NA ITÁLIA

Acho que clubbers e escritores os adotaram imediatamente, independentemente uns dos outros, explica Morano, o editor do livro. Foi muito intuitivo. Ligado as pessoas viram o sapato, seja na loja ou nos pés de algum DJ ou na vitrine do Foot Locker, e logo o pegaram sem ter que olhar em volta para a confirmação dos outros.

De acordo com Morano, existem muitas teorias sobre por que itens de aparência hiperfuturística, como os anos 97 e as mercadorias de Massimo Osti na Ilha de Pedra, assumiram tanto significado cultural na Itália. Ele arrisca que pode ter suas raízes nos futuristas (o movimento artístico do início dos anos 1900) e como sua estética foi o resultado da transformação tardia da Itália em uma economia industrial, em relação ao norte da Europa. Para muitos dos entrevistados no livro, há uma dedicação semelhante a um visual técnico da nova era.

Já Anna Dello Russo arrisca que o cenário da moda italiana adotou o sapato como uma reação aos anos de minimalismo, de nomes como Martin Margiela e Helmut Lang, que o precederam. Segundo ela, era apenas esse estilo que importava

Íamos às lojas de equipamentos Alpine e roubávamos jaquetas e puffas Gore-Tex, usando várias técnicas, lembra Kraze, um escritor residente em Amsterdã, inserido na cena do grafite romano da época. Usávamos calças e jaquetas Gore-Tex, mesmo quando fazia calor. Não é como se precisássemos das funções técnicas, embora de certa forma, como escritores de graffiti, estivéssemos lutando nas ruas: escalando, nos escondendo, ficando do lado de fora o dia todo, fugindo. Naturalmente, quando os anos 97 chegaram, combinou perfeitamente com esse visual utilitário exagerado - e as equipes milanesa e romana rapidamente encontraram maneiras ilícitas semelhantes de colocar as mãos nos sapatos. Um grafiteiro lembra que é um orgulho dizer que você não pagou pelos seus ‘Pratas’.

Muitas pessoas com quem conversei disseram que roubaram os sapatos, ou conheceram pessoas que roubaram os sapatos, ou trabalharam em lojas onde o roubo desse modelo em particular era particularmente violento, explica Morano. Mas também conversei com muitas crianças cujos pais os compraram para eles imediatamente.

Fotografia ChentoneFotografia Chentone, cortesia deKaleidoscope Press

PRATA NA PISTA DE DANÇA

Em Milão e Roma, os grafiteiros foram os primeiros a adotar o calçado como parte do uniforme. E em Nápoles, foram os clubbers da cena musical house da cidade que começaram a usá-los, diz Morano. Os clubbers napolitanos estavam mais preocupados com a moda e interessados ​​em combinar os sapatos com estilistas como Margiela ou Helmut Lang, enquanto os grafiteiros milaneses e romanos estavam mais em um visual técnico direto com jaquetas North Face e calças Goretex.

Tino Ricciardi, um entusiasta de gabber italiano, diz que as 'pratas' foram adotadas pelos festeiros por sua estética, mas também por um motivo prático: desde o momento em que os vi, eu os amei. Gostei do fato de serem todos cinza e metálicos, o que me lembrou cyberpunk, e então quando fui e os experimentei na loja e senti como eram confortáveis, fiquei totalmente convencido. Eles eram perfeitos para dançar.

LE SILVER ENTRA NO MUNDO DA MODA

Em algum momento, os 97s começaram a transcender suas origens humildes e subculturais, explica Morano. O último terço de Le Silver é dedicado a isso, com pequenas anedotas de jogadores de futebol, como os campeões mundiais Fabio Cannavaro e Marco Materazzi, além da história de como o calçado conquistou as passarelas do Milan. Reza a lenda que os dois momentos mais importantes do crossover foram Giorgio Armani usando as Pratas, quando saiu para fazer uma reverência após seu desfile na Milan Fashion Week em fevereiro de 1998 e uma temporada depois, em setembro, sempre em Milão, Dolce e Gabbana usando os sapatos em seu show, diz Morano. Muitas pessoas se lembram desses dois eventos muito claramente, mas eu nunca fui capaz de encontrar uma prova fotográfica e os designers não queriam confirmar esses fatos para mim.

Já Anna Dello Russo arrisca que o cenário da moda italiana adotou o sapato como uma reação aos anos de minimalismo, de nomes como Martin Margiela e Helmut Lang, que o precederam. Segundo ela, só esse estilo importava: nenhum outro tênis foi aceito. Era aquele modelo, naquela cor (prata), e pronto. À medida que os sapatos começaram a ganhar a aprovação popular, alguns dos usuários originais abandonaram seus amados 'Pratas', diz Morano, mas algumas pessoas ainda estavam tão envolvidas com a estética que nem se importaram. Repleto de anedotas coloridas, Le Silver serve não apenas como uma visão de como um único sapato passou a penetrar em quase todas as facetas da cultura jovem de uma nação, mas também fornece um instantâneo atraente da própria Itália do final dos anos 90.