Tudo o que você precisa saber sobre o Comme des Garçons

Tudo o que você precisa saber sobre o Comme des Garçons

Mau gosto. Transcendendo o gênero. Não fazendo roupas. MONSTRO. Parece a lista de faixas de um disco punk particularmente furioso, mas esses são na verdade os nomes de algumas das coleções mais furiosas, ultrajantes e bonitas do designer japonês Rei Kawakubo, para seu icônico selo Comme des Garçons.



Kawakubo, que mudou drasticamente o que consideramos moda, é o tema da exposição deste ano no Met’s Costume Institute. Desde sua estreia em Paris em 1981, Kawakubo desafiou o status quo tanto na moda masculina quanto feminina com seu uso radical de referências, proporção e técnica, em shows cada vez mais abstratos. Ela também se desviou da norma com seu modelo de negócios inovador e lojas - que outro designer defendeu e promoveu sua equipe, como fez com Junya Watanabe e Kei Ninomiya, ou passou a abrir uma série de lojas de departamento, como fez com a estranho e maravilhoso Dover Street Market?

A exposição Met, que ela projetou com curador Andrew Bolton , é Kawakubo até o âmago. É dividido em temas distintamente Comme: passado / presente / futuro, modelo / múltiplo, ordem / caos. Em vez de serem organizadas cronologicamente, as roupas são agrupadas nessas categorias, jogando com os temas que obcecaram Kawakubo ao longo de sua carreira. O que mais transparece é sua convicção de que se deve vestir para si - suas roupas convidam o olhar masculino (ou feminino) com sua selvageria e o repelem com suas formas deselegantes que obscurecem e retorcem o corpo.

Ao longo de sua carreira, Kawakubo sempre se opôs a se explicar ou deixar que outras pessoas a explicassem, o que torna a exposição cada vez mais fascinante. Ou talvez confuso. Como Bolton observa no catálogo que acompanha, Kawakubo desafia descrições e odeia entrevistas. Talvez a melhor descrição, notada com carinho por Bolton, seja aquela que Kawakubo deu a Outra Revista Susannah Frankel quando ela estava em O Independente - quando Frankel pediu a Kawakubo para descrever a agora infame coleção Body Meets Dress-Dress Meets Body, Kawakubo simplesmente desenhou um círculo em um pedaço de papel .



Aqui está o dA-Zed de Rei Kawakubo e Comme des Garçons.

Como oMeninos SS97Fotografia Yoshiko Seino. Retirado de Dazed Vol. 2 Edição 17,Setembro de 2004

A É PARA APOCALIPSE

Quando Kawakubo e seu compatriota Yohji Yamamoto mostraram pela primeira vez em Paris na primavera de 1981, isso teve um efeito sísmico na imprensa de moda reunida. Era o oposto da norma da alta costura na época, todos os glamazons Gianni Versace e alfaiataria de ombros largos Thierry Mugler. Seus volumes selvagens, cortes piratas e desdém por roupas de gênero, em uma paleta toda preta, foram considerados apocalípticos, e em novos baixos da crítica de moda, ‘Hiroshima chic’ e ‘look the bag lady’. Mais enganá-los - mais de trinta anos depois, o afastamento radical de Kawakubo das normas da moda é visto como um dos momentos decisivos da moda moderna, com base no qual ela construiu um império. O show Comme des Garçons continua sendo um dos pontos altos da programação parisiense.



B É PARA PRETO

Com o passar dos anos, Kawakubo pode ter se desviado de seu esquema de cores monocromáticas original, mas sua paleta definidora ainda é o preto em suas muitas formas. Seu rebanho original de devotos foi apelidado de Karasu (ver: K), a palavra japonesa para corvos, por sua aparência noir em seus designs. Se eu pudesse fazer uma coleção toda preta, eu o faria. Ela disse ao Sunday Times em 1986. Com o passar dos anos, essa abordagem foi suavizando. Dez anos depois, ela notou que a cor que ela ajudou a popularizar estava em toda parte, revelando Atordoado , Ao longo dos cerca de 20 anos desde que mostrei roupas pretas pela primeira vez em Paris, a cor perdeu completamente o seu especial e força. Assim, sua exploração de outros tons, principalmente o vermelho, que ela denota como uma cor igualmente forte. Blood & Roses, sua coleção SS15, contava uma história visceral de desejo e raiva em uma paleta toda vermelha, as modelos parecendo ter acabado de sair de um massacre. Noiva quebrada (AW05) explorou o branco e todas as suas conotações, mais obviamente relacionadas ao vestido de noiva - nas mãos de Rei, a festa de casamento assumiu um ar distintamente doloroso. Ela levou isso ao extremo em 2012 com White Drama, uma coleção totalmente branca que levou a fixação de nossa cultura na pureza ao extremo, com enormes laços de amarração, flores brancas sufocantes e gaiolas brancas de papel ao redor do corpo.

Comme des Garçons SS15 BloodE rosasFotografia Jeff Bark, estilizando Robbie Spencer. Retirado de Dazed Vol. 4,Primavera de 2015

C IS PARA COLEÇÕES

As coleções de Comme des Garçons têm nomes realmente grandes. Como Kawakubo se esforça para nunca explicar seu trabalho, ela intitula cada coleção para dar uma (pequena) visão de seu processo de pensamento. Mau gosto, 2 dimensões, infinidade de alfaiataria e não fazer roupas são apenas algumas das frases que ela criou para descrever seu processo de design. Talvez o mais famoso, no entanto, seja Body Meets Dress – Dress Meets Body, para SS97 . Olhando para a coleção, nenhum outro apelido poderia ser mais perfeito - os vestidos de algodão ondulam em torno de grandes protuberâncias de espuma, distorcendo a forma do usuário. Isso deu origem a outro nome mais comumente usado - Lumps and Bumps. Kawakubo projetou uma coleção de fantasias esteticamente semelhantes para a dançarina e coreógrafa americana Merce Cunningham para sua peça de 1997 Cenário. Kawakubo conhece o poder da linguagem, talvez por isso ela desdenhe tanto se explicar. Prefiro não ter título. Jornalistas gostam de títulos. É por isso que os dou a você, disse ela em 2012.

D É PARA DOVER STREET MARKET

A ideia de uma marca abrir uma loja de departamentos com várias marcas parece loucura, mas em 2004 foi exatamente isso que a Comme des Garçons fez, abrindo o Dover Street Market em Londres, em sua rua homônima. Inspirado no Kensington Market, o ponto de encontro que atendeu primeiro aos hippies, depois aos punks, aos novos românticos e todas as outras subculturas até o seu desaparecimento prematuro. A loja, agora localizada em Haymarket, vê as ofertas da Comme exibidas ao lado de marcas que vão de Alaïa e Céline a Palace e Gosha Rubchinskiy. O que os une é uma visão - Kawakubo só estoca designers em que acredita. A loja agora tem locais em Nova York, Ginza de Tóquio e Pequim, unidos na mentalidade de belo caos de Kawakubo; um ponto de encontro para todos os tipos de pessoas.

E É PARA EPÔNIMO

Muitas vezes nos perguntamos por que Kawakubo não simplesmente deu o nome de sua gravadora a ela mesma - por que a estranha frase em francês? Escolhi Comme des Garçons como nome porque gostei do som. Não significa muito para mim, não pretendia me promover, por isso não coloquei meu nome nele, explicou o designer em 1992. O que significa é como alguns meninos como a letra de Françoise Hardy. Pelo menos é assim que o Met o traduziu. Também poderia ser lido como Like the boys, talvez um insight sobre a mentalidade de Kawakubo (embora ela provavelmente odiasse isso).

F IS FOR FRAGRANCE

A Comme des Garçons gera cerca de US $ 220 milhões por ano em receitas, e uma parte importante disso é sua divisão de fragrâncias. Sob a supervisão de Adrian Joffe (Ver J: Joffe), a marca lançou seu primeiro ‘anti-perfume’, Odor 53 , em 1998. Cheirava a oxigênio, esmalte de unha e borracha queimada. Desde então, em parceria com a Puig, eles lançaram aromas que definem o gênero, como Jogar , Amazing Green e Wonderwood . Todos os seus aromas estão muito longe do que o perfume deveria ser; floral, 'sexy' ou, pior ainda, 'misterioso'. Os aromas de Comme são únicos na maneira como combinam estranheza com desejabilidade, talvez por causa das situações às vezes abstratas, às vezes mundanas que os inspiram. Poeira em uma lâmpada quente. Sai depois da chuva. Se o ouro tivesse uma fragrância, e assim por diante. Sempre consistente, Kawakubo carrega seu ethos em tudo o que faz.

G É PARA GOSHA RUBCHINSKIY

Há uma razão pela qual a Dover Street está cheia de skatistas (ou aspirantes a patinadores), e é principalmente por causa de Rubchinskiy. O designer russo fez suas primeiras incursões no design em 2008, antes de um encontro fortuito com Adrian Joffe. Comme des Garçons então entrou em cena para produzir e vender sua coleção, deixando-o livre para o bem, design. Mais de dez coleções depois, a colaboração se mostrou mais do que frutífera, com 150 armazenistas em todo o mundo.

H IS FOR HOMME PLUS

A moda feminina recebe a maior parte da imprensa, mas as criações de Kawakubo para homens são igualmente brilhantes. Homme Plus, sua linha masculina de estreia, foi fundada em 1978 e desde então viu riffs sobre cavaleiros, brinquedos de infância, cultura de cowboy mexicana e a jaqueta Chanel. Broken Tailoring é um título de coleção típico, ilustrando a fixação de Kawakubo por vestidos masculinos tradicionais. O básico da roupa está na moda masculina, disse ela em 1995. Dito isso, Kawakubo disse que não acredita no conceito de homem ou mulher - apenas 'humano'.

Homem Comme des GarçonsMais AW17Fotografia Martina Ferrara

SOU POR INSPIRAÇÃO

Kawakubo é caracteristicamente torturada e reservada sobre seu processo de design, bem como sobre o que a influencia. Ela afirma que não é influenciada pelo que está acontecendo na moda ou na cultura. Em vez disso, suas ideias vêm do cotidiano. Eu não tenho inspiração. Eu nunca faço. Às vezes, sou desencadeado por algo em algum lugar, mas não tenho consciência disso. Eu começo sem nenhum tema e tateio no escuro enquanto prossigo, ela disse Caneta revista em 2012.

J IS PARA JOFFE

Adrian Joffe é presidente da Comme des Garçons International e marido de Kawakubo desde 1993. Joffe, que é sul-africano e estudou Zen Budismo, atua em várias funções, supervisionando os mercados de rua de Dover, as várias ramificações da marca e a família de design diversificada que inclui Junya Watanabe, Gosha Rubchinskiy e Kei Ninomiya. Nisso, ele pode ser creditado em parte com o modelo de negócios visionário da marca. Joffe também atua como tradutor de Kawakubo durante as entrevistas, e uma vez disse ao Financial Times que uma das coisas que sua esposa lhe ensinou foi Nunca responda a uma pergunta diretamente.

K IS FOR KACHIKAN

Comme des Garçons gira em torno do que Kawakubo chama de Kachikan, ou um conjunto de valores, e tudo surge a partir dele. O conjunto de valores é essencialmente este, de acordo com Joffe; o desejo de criar algo diferente. Rei projeta tudo da empresa, diz ele. Seus valores permeiam tudo o que constitui a marca; As roupas, as lojas, os impressos, a aparência das roupas nas lojas, os cartões de visita e a estratégia de varejo, tudo isso não pode ser separado. Este é Kachikan.

L é para rir

Um dos anúncios mais icônicos de todos os tempos pertence ao Comme des Garçons. Para AW88, Kawakubo selecionou uma fotografia de Jim Britt de suas duas filhas rindo, com aparelho e tudo. É uma demonstração da abordagem fora da caixa que ela usa para a publicidade da empresa, que inclui trabalhos de Cindy Sherman e Andre Kertesz. Além da publicidade impressa convencional, a Comme também produz uma correspondência que vai para seus melhores clientes e amigos, para a qual colaboraram com artistas como Ai Weiwei e o coletivo de arte argentino Mondongo. Pedimos aos artistas que nos dessem o corpo de seus trabalhos para Rei reenvisioná-los, disse Adrian Joffe O corte . Envolveu um grande salto de fé da parte deles, mas eles sempre ficaram entusiasmados com os resultados, dizendo que, por meio da adição do trabalho de Rei Kawakubo, eles viram seu próprio trabalho sob uma luz diferente.

Comme des Garçons AW88campanha ‘Irmãs’Fotografia Jim Britt

M IS FOR MET

Rei Kawakubo é apenas o segundo designer vivo a ter uma retrospectiva no Costume Institute desde Yves Saint Laurent em 1978, o que não foi tão bem - foi criticado por ser 'comercial', o que quer que isso signifique. Como Kawakubo aponta no catálogo para o curador Andrew Bolton, uma leitura gloriosa em que ela se delicia com as respostas gnômicas, mas toda arte é comercial. Sempre foi comercial - mais hoje, na verdade, do que nunca.

Dito isso, a exposição é talvez uma das menos comerciais da história do Met. 150 roupas estão posicionadas em um conjunto de seu próprio projeto, que ela construiu primeiro em um depósito em Tóquio. O que é inspirador é que, para ela, o corpo e o corpo vestido não têm limites, disse Andrew Bolton ao New York Times do desfile, que é dividido em categorias não cronológicas como Ausência / Presença, Alta / Baixa, Moda / Antifashion e Objeto / Assunto. Talvez a seção mais divulgada no Instagram exiba roupas do show Body Meets Dress-Dress Meets Body, que violentamente reimaginou a sexualidade de uma mulher com enormes saliências envoltas em algodão-doce que irrompeu exatamente de onde não deveria estar. O que transparece é a convicção absoluta que ela tem.

Dentro a maioria das entrevistas antes do evento de ontem à noite, Kawakubo disse que não iria. Quer ela aprove a exposição ou não, é certo que abrirá Comme des Garçons para um grande público novo, que, mesmo que esteja confuso com o que exatamente é 'A Arte do Meio', esperançosamente comprará algo no presente Comme loja na saída.

Antes dessa saída gloriosa, no entanto, eles passarão por uma das exposições do Met mais alucinantes de todos os tempos.

N IS FOR NOIR KEI NINOMIYA

A última linha a se juntar à família Comme des Garçons - Ninomiya era um cortador de padrões na marca principal - delicia-se com as muitas maneiras como o tecido pode ser pregueado, penteado e dobrado em formatos extraordinários. Tudo em preto, obviamente (embora tenha havido um pouco de vermelho recentemente). Ninomiya estudou literatura francesa antes de se tornar designer, e seus shows em salões íntimos se tornaram um sucesso. Ninomiya preenche um nicho anteriormente ocupado por Tao Kurihara. A estética estranha e feminina de Kurihara era muito apreciada, especialmente quando ela começou a fazer suas criações intrincadas em papel. Ela agora projeta a linha Tricot.

Noir por KeiNinomiya AW17Fotografia Lucie Rox

O É PARA COMUM

Uma das melhores coisas sobre Kawakubo é como ela insiste que é comum. Na entrevista seminal ela deu para o Nova iorquino em 2005, ela disse Você acha que não sou normal porque você está olhando para as roupas. Mas eu sou. As pessoas racionais não podem criar um trabalho maluco? a tendência é caracterizar Kawakubo como um pouco maluca só porque seu trabalho não é convencional, mas isso nega seu brilho como mulher de negócios e também como designer. Ela fala sobre como o processo de design é difícil para ela - ela não fica apenas pulando por aí tendo ideias malucas.

P IS PARA POP UP

Comme criou a ideia de uma loja temporária muito antes de o conceito entrar no mercado. Sua primeira loja 'guerrilheira' foi em Berlim, vendendo estoque das temporadas anteriores. A loja fez tanto sucesso que repetiram a fórmula em outras cidades fora do radar da moda, como Reykjavik, Atenas, Beirute e Los Angeles. Com a recessão de 2008, o conceito também inspirou sua nova linha, Black, que reprisou os estilos mais vendidos em preto (obviamente) a um preço mais baixo, em vez de reduzir os preços em sua linha principal.

Q ESTÁ PARA PERGUNTAS

Kawakubo realmente odeia entrevistas. No diálogo com o curador Andrew Bolton contido no catálogo da exposição do Met, ela, na verdade, começa dizendo que eu realmente odeio entrevistas e, quando lembrada de que é uma conversa, diz que é apenas uma questão de semântica. Quando os designers devem se explicar indefinidamente após cada temporada (e cada momento no meio), há algo ótimo sobre sua relutância, até mesmo repulsa, em explicar qualquer coisa.

R É PARA RESPEITO

Kawakubo é o designer final do designer, um fato talvez melhor descrito pelo sempre volúvel Marc Jacobs. Quando acusado por Suzy Menkes de emprestar ideias de Comme para sua coleção SS08, Jacobs disse WWD Jil Sander é influenciado por Comme des Garçons, Miuccia Prada é influenciado por Comme des Garçons, todos são influenciados por Comme des Garçons. Jacobs então passou a usar um incrível vestido de renda Homme Plus para o Met Gala - uma das poucas ocorrências de Comme no tapete vermelho.

Marc Jacobs em Comme des Garçons no MetBall 2012

S IS FOR SEIS REVISTA

Entre 1989 e 1991, Comme des Garçons publicou sua própria revista semestral, muito antes de o conceito prevalecer nas bancas. Explorou o tema do sexto sentido e, talvez, de acordo com seu criador, era esparso no texto. Peter Lindbergh filmou alguns de seus melhores trabalhos para a revista, narrando a estética superdimensionada inicial de Kawakubo e quando ela realmente criou calças e camisas na coleção principal. Também contou com contribuições de Bruce Weber, Gilbert & George e Azzedine Alaïa.

T IS FOR THEATRICS

Os shows de Comme des Garçons são apenas isso - um show de verdade. Seja para a estrondosa ópera Blood and Roses, SS15 ou em câmera lenta para o melancólico piano Ceremony of Separation AW15, os shows recentes criaram um ambiente fantástico. Um destaque recente foi o AW17, chamado The Future of Silhouette, que fechou com Anna Cleveland girando pela passarela com cabelos prateados e vestido volumoso que combinava nuvens de espuma branca com protuberâncias de plumas restritivas. Kawakubo atribui isso em parte à sua 'ruptura' que começou com SS14, quando ela perdeu o interesse em criar o que pareciam ser roupas. Na verdade, ela diz que são apenas essas últimas sete coleções que agora a interessam, e ela teria preferido que fossem apenas essas que estivessem na exposição. Suas não roupas são apenas isso - quase impossíveis de usar, muitas vezes sem buracos para as mãos ou a cabeça, como esculturas em movimento que por acaso têm um humano por dentro.

VOCÊ NÃO COMPROMETE

Desde que ela apresentou a coleção Comme des Garçons em 1969, a marca foi sustentada pela visão dedicada e intransigente de Kawakubo. Alguém poderia ser lírico sobre sua originalidade, mas as razões pelas quais Kawakubo é brilhante estão bem narradas acima. Em vez disso, aqui está um dos koans bastante zen do designer de 2012 a considerar; Para mim, projetar não é apenas projetar. ‘Não projetar’ também é design para mim.

V IS FOR ANULADO

O vazio é importante, disse Kawakubo em 2000, e esse é um conceito ao qual seu trabalho sempre retorna - o do nada. Conforme observado por Bolton, o trabalho de Kawakubo é semelhante a um zen koan, o enigma usado pelos mestres Zen para avaliar o progresso de seus alunos em direção à iluminação. Um zen koan notável é mu, ou o vazio, que pode ser interpretado como negação, vazio e nada, de acordo com Bolton. Kawakubo retorna a esse conceito repetidamente em seu trabalho. Recebendo um prêmio em 2000, ela explicou, gosto de trabalhar com espaço e vazio.

O QUE É PARA WATANABE

De maneira única, Kawakubo pega funcionários que ela acredita terem uma visão particular e os ajuda a abrir sua própria empresa dentro da Comme des Garçons. Junya Watanabe foi o primeiro, começando como cortador de padrões na Comme antes de ser promovido a designer-chefe da linha Tricot e, em seguida, abrindo sua marca de mesmo nome em 1992. Watanabe, como seu mentor, adora o abstrato ao projetar, mas também tira uma infinidade de inspirações de subculturas - suas saídas punk são sempre particularmente boas. Junya Watanabe, ela disse ao Wall Street Journal em 2011, faz parte de uma política necessária de expansão da empresa ... as colaborações não têm sentido se 1 + 1 não é igual a muito mais do que 2.

X É PARA X

Como em Comme des Garçons x Louis Vuitton, Comme des Garçons x Nike, Comme des Garçons x Vanson Leathers, Comme des Garçons x Converse - Kawakubo defendeu a colaboração com marcas tradicionais muito antes de ser a norma. eles trouxeram benefícios duplos para a empresa, já que não apenas para os clientes obstinados os amam, mas eles trazem Comme para um público totalmente novo (como evidenciado pelo pequeno coração Comme com olhos nos tênis Converse em todo o mundo). Faça o que fizer, as colaborações sempre têm sua marca inimitável sobre eles - veja a bolsa Vuitton que está cheia de buracos.

Rei Kawakubo X LouisBolsa VuittonCortesia deLouis Vuitton

VOCÊ É PARA VOCÊS

Como em Julien D’Ys, o cabeleireiro cujas criações abstratas tanto contribuíram para o look Comme des Garçons. Para Kawakubo, D’Ys criou enormes perucas prateadas, pintadas com mechas retorcidas e longas perucas brancas. D’Ys também contribuiu com ilustrações para o livro do Met. Minha colaboração com Rei sempre funcionou muito bem, é como mágica para ela, ele diz sobre sua parceria de 25 anos. Ela me empurra para ir muito longe, então eu quero dar aos shows algo novo e diferente - eu me empurro para que seja perfeito respeitar as roupas.

Comme des Garçons AW17 ‘The Futurede Silhouette 'Fotografia Lillie Eiger

Z É PARA CARTEIRA ZIPPER

Pode parecer prosaico terminar na carteira, tornou-se um pilar do império comercial Comme e representa perfeitamente a maneira como Kawakubo e Joffe combinaram criatividade e senso de negócios. Das muitas carteiras coloridas à linha Play, que apresenta o agora icônico coração com olhos, Comme dominou a expansão da estética exclusiva para além da coleção principal, para que qualquer pessoa possa ter um pedaço dela. O conceito não é de linhas de difusão, mas de extensão - tudo cresce desde o kachikan de Comme des Garçons, para o que agora são 17 linhas diferentes. Surpreendentemente, a própria Kawakubo ainda possui a grande maioria da empresa-mãe da Comme - estendendo verdadeiramente seu conceito de independência e força por todo o universo.

É a semana do Comme! De redações no tapete vermelho a escolhas do arquivo, vá até aqui para ver peças que celebram a abertura da exposição Art of the Inbetween do The Met.